Monday 2 April 2018

Tasmania — Day 6 — Climb | Cradle → Devonport → Launceston

Самый безумный день нашего путешествия. Для меня. Всё по плану. Пришло время прощупать мой лимит. Лимит моих попутчиков был достигнут на водопаде. А я включил южноамериканскую скорость. С вечера пообещал всем уйти на рассвете, то есть в 6 часов, на колыбельную гору. Все решили, что я пошутил. Но рассвет был действительно хорош.

 

 

Утренний трек


Начинается дорога живописнейшими лугами с небольшими холмами. Рассвет и туман делали виды нереальными. Старые домики, где всё ещё можно укрыться от непогоды, всюду прокинутые по чуть затопленной земле мостики — с одной стороны добавляли необычности в атмосферу, а с другой напоминали, что был необычайно сухой период в Тасмании. Месяц-два позже и мой поход занял бы целый день в экстремальных условиях. В домике одна из надписей гласила, что в в таком-то году, несколько лет назад, три жизни были спасены благодаря ему.
Но и так была возможность прочувствовать лихо. Несмотря на самую середину лета, утро было настолько прохладным, что я периодически надевал рубашку, несмотря на то, что шёл быстро. А уши на ветру промёрзли настолько, что я вспомнил старый трюк — чтоб согреть уши, нужно не просто прижать к ним ладони, а предварительно сложить их, уши, вдвое.   

 

 

A picture paints a thousand words

 

Да, большая доля подобных пейзажей приходится на закаты. Но это лишь от лени. Закаты — это лишь тень рассветов в плане разнообразия красок.

Один самых красивых треков, что я проходил. Всё совпало, ночь, улица, фонарь, аптека, погода, время, место, силы.

 

 

Но самым красивым местом в тот день, да вообще одним из тех, что я видел в жизни, был Пик Кратера. Скромная табличка, 5 минут в сторону от основного трека. Вид с этого не сверх уж высокого пика на небольшие озёра в утреннем тумане сразил меня на повал. Тот случай, когда фотографии не смогли передать атмосферы. Уж я и на фотоаппарат, и на телефон заснял, но нет. Вот к рассветным фото выше претензий нет. Всё не хуже, чем в было в реальности. А тут не вошла атмосфера.

 

 

Колыбельная гора

Непосредственно с Колыбельной Горой чуть не вышел конфуз. По карте было не так уж далеко и без оврагов. Планировал за 2 часа в бодром темпе дойти, а за вторые 2 часа чуть более бодро вернуться по другой дороге. В 10 часов нужно было во первых выписаться из кабины, а во вторых не хотелось заставлять всех ждать.

Но через два с половиной часа я дошёл лишь до таблички перед подъёмом, гласящей, что дальше дорога на гору, туда-обратно 4 часа. Вот тут у меня уши и согрелись. На саму вершину даже троп не было. Где найдёшь, там и карабкайся. Тоже симпатичные виды. И обратно. Меньше, чем за час проделать то, на что ушло три.

 

Лишь на пути обратно встретил первых людей. Как минимум на час я их обогнал. Потом людей становилось больше и больше. Шли группами. Число росло как числа Фибоначчи. Некоторые бросали мне очень неодобрительный и осуждающие взгляды. Они в экипировке как на южный полюс, чуть ли не верёвкой связаны, а их чуть не сбиваю летя по склонам.

Чуть позже 10 и я на месте. Переодевание. Выписка. Хозяев, к счастью, увидеть не удалось. Так и осталось невыясненным, нужно ли было покупать билеты на въезд. Уже выезжая из парка, приходилось постоянно пропускать автобусы. Людей завозили уже массово. То есть после 9-10 уже не понаслаждаешься безлюдными красотами. Если только не отойти за 5-10 км. А этом уединении в горах и был самый вкус.

 

 

Devonport


План был ехать в Лонсестон с заездом на водопады Liffey Falls. Опять водопады? Да ещё крюк давать? Нет, я тоже не настаивал. Ноги после утреннего марафона и сидения за рулём у меня уже не двигались. Рванули в Девонпорт. Город давал возможность занести северное побережье Тасмании в список посещённых мест.

Великолепная дорога. До парка была сплошная кенгуриная тропа, а тут прямо летели.

Самая интересная
достопримечательность города — тот самый паром, Душа Тасмании, что дорого и долго идёт от Мельбурна. Но в целом, атмосферы портового города не было. Ничего даже отдалённо похожего на чилийский Вальпараисо.


Кафешка, отдых. Выбор пал на Noodle Box лишь по той причине, что именно в этом заведении я пару раз обедал в командировке в Мельбурне. Ностальгия получилась, а еда не впечатлила уже. Жирновато, слишком много соуса. Но если в диковинку — самое то, так что в целом все были довольно.

 

 

Лонсестон


Ещё 110 км до Лонсестона. Почему такая точность? Дорога Девонпорт-Лонсестон как стрела. 110 км/ч и 110 длиной. Ровно час. Ни одной остановки. В Девонпорте втапливаешь, в Лонсестоне отпускаешь педаль. Точнее снимаешь круиз-контроль.

Так как приехали засветло, то опять навестили городской парк. В этот раз при свете дня и при всё ещё не спящих макаках. Посмотрели на братьев наших меньших за решёткой.

Очень сильное впечатление произвёл на меня этот парк. Не прыгающими макаками, не приятным простором, не чистотой и малолюдностью, а тем, что это был всё тот же день. Трудно было поверить, что утром было покорение Колыбельной горы, пересечение половины Тасмании, и день всё ещё продолжается.

Отель был тот же. Бэтмэн. Даже тот же номер. Если в прошлый раз дали ему 7.5 звёзд, то после второй ночи рейтинг упал до 6.5. И это лишь с учётом очень привлекательной цены и расположения в центре города. Заканчивающаяся горячая вода в душе в центре города -- это всегда плохо для рейтинга.

 

 

 

Cradle Park trecks   $0
City Park   $0
Hotel (Batman Fawkner Inn)   $115

Monday 15 January 2018

Tasmania — Day 5 — Strahan → Cradle Mt NP | Montezuma Falls

День пятый и начиналась моя часть пути. Овраги и коряги. Активную часть пути планировалось начать с полёта на четырёхместном гидроплане, но увы, этот частный бизнес уж год как закрылся. Что и было в Строне хорошего, уже нет. Ограничились немногочисленными сувенирными магазинами и отправились в путь в национальный парк Колыбельная Гора.

Было в плане посещение довольно известного Музея Наследия Западного Побережья в городке Зихан, но даже мне стало так жалко времени на осмотр богатого тасманского наследия, и я не сопротивлялся общему мнению, что ходить надоело и лишь поддал газу. Как капитан Флинт, я держал карту при себе и никто больше не знал, что ноги мы ещё стопчем. 150 км, 2 часа езды до самого известного национального парка Тасмании.

В прошлый раз я охарактеризовал дорогу как сложную в силу серпантина. В этот раз было ещё интереснее. Дорога петляла сквозь тёмный лес, солнце в глаза, где могло пробиться, и каждая регулярная смена солнце-тень слепила не на шутку.

На картинке можно разглядеть велосипедиста. Мой стиль езды — шаг вперёд, два назад. Может не назад, но зависнуть где-нибудь обязательно. Так мы это велосипедиста раз пять обгоняли. Весёлая шутка была, что это верно тот самый полицейский из Лонсестона.

 

 

Montezuma Falls

Один из самых. 100 с небольшим метров высотой. В два раза выше Ниагарского. Место отличается ещё тем, что расположено не в заповеднике Колыбельной Горы и вход бесплатный.

До водопада нужно ещё дойти. Треком служит практически полностью смытая старая железная дорога.

Одна лишь загвоздочка... 10 км возвратный путь. Не знаю, как я смог убедить всех пойти. Наверное, методом неспрашивания.

 

 

 

Типичные отзывы по поводу этого места: “если у нас нет походных бутсов не ходите”, “нет водонепромокаемой одежды — не ходите”, “и вообще не ходите, сплошная грязь и вода”.
Но у нас было лето. Нам повезло. Даже в сухой период везде что-то сочилось, текло, хлюпало под ногами. Что там в остальные три четверти года представить несложно, но не хочется.

Я большой любитель дождевого леса в сухой сезон. Вокруг жара, а в нём прохладно. Воздух, запахи — хоть в банки закатывай. Но если дожди — можно и депрессию подхватить.

Фото я подписал “Кот Базилио, Лиса Алиса. И Буратино. Бабушка. Она самая серьёзная.”.

 

Самое веселье случилось ещё до водопада. В маленьких водопадиках можно было вдоволь промочиться. Стоило ли это делать в кедах, которые жали? Вопрос риторический. Закончилось это потом стёртыми кончиками пальцев.

 

 

 

 


Как итог все получили четырёхчасовое незабываемое удовольствие. Хотя были комментария вроде водопады больше никогда.

 

 

Парк Колыбельной Горы

Вот и Мачу Пикчу. Спрашивается, откуда в Тасмании Мачу Пикчу? А она есть. Мне виднее. Леса, горы, поселений нет... и вдруг... среди ничего… Громадная парковка. сотня автобусов. Толпы народа. Откуда вы здесь, люди?

Специально вставил фрагмент с карт с масштабом — вылитый аэродром, а не парковка.

Главное назначение парковки — оставить машину и на шаттле доехать три-четыре километра до туристических треков. Практически все отели, кроме камин с минимум комфорта, находятся недалеко от этой парковки. Цель, очевидно — минимизировать урон природе.

Появление китайцев мне показалось забавным. Кульминация туризма Южной Америки — Мачу Пикчу. Всё в китайцах. Хотя очень мало их путешествует по ЮА. В Тасмании тоже китайца днём с огнём поискать, а тут — сколько угодно. Этот склад ума я замечаю и у коллег-китайцев. Делаю как все, делай как все.


Заповедник поразил изобилием живности. Кенгуру и вомбатов можно косой косить. Вомбаты по парковке ходят как дома. Ехидны дороги переходят — выполняют роль светофоров. Если подобные скопления кенгуру не такая уж и диковинка, то вомбатов я ещё не видел в таком изобилии.

Вернее, вомбатов я встретил в пределах десятка, но вот их продуктов жизнедеятельности... Не постесняюсь вдаться в детали, у кенгуру помёт как у кроликов, только больше шариков могут выдать. А у вомбатов... всё как у людей, только они тоже могут больше выдать.

 

 

 

Туристический парк

Ночёвка чуть не сорвалась. Такой нетривиальной цепочки попадания в отель я ещё не встречал.

Сворачиваем с хайвэя, всё по указателям. Километров 5 и та самая громадная парковка. Огляделись — дальше. Два километра и шлагбаум. Нужен код. Наши кабины должны быть где-то за ним. Табличка — код даётся вместе с бумагами на кабину. Бумаги в информационном центре на большой парковке. Тут у меня нехорошие мысли появились — ведь мы заметили, что информационный центр был закрыт, слишком поздно. Сотовая связь исчезла ещё сто километров назад. Пешком до кабин тоже не дойдёшь — мы не знаем какая наша.

Но что делать — едем обратно. Инфоцентр. Закрыт. Обрывок бумаги — записка — если поздно и закрыто, то ваши бумаги в сейфе,  а код в бумагах бронирования… Лихорадочно нахожу бумаги. Действительно, где-то в тексте затесался какой-то код. Набираю код — сейф скрипит и открывается… И бумаги наши там есть. И в них всё —  номер кабины код на въезд! Опять эта же цепочка в прямом направлении. Кабина взята.

Ночь, улица, фонарь, аптека…
Живи ещё хоть четверть века…
Умрёшь — начнёшь опять сначала…
Аптека, улица, фонарь.

                                      А. Блок

Звучит как полнейшая цепь совпадений с малой вероятностью успеха, но должен признать, была ещё зацепка — у самого инфоцентра работал wi-fi. Был небольшой запас информации.

Один момент, правда, остался непонятым. Сколько и нужно ли было платить за въезд. А ценники были немалые. С человека, включая шаттл от большой парковки — $17, машина — $24. Но ведь парковочное место всегда входит в услуги отеля? Постояльцы немногочисленных кабин не укладывались в табличку. Можно было купить всё на всякий случай, но мы проигнорировали. Вернее я, штрафы всё-равно бы мне платить. 

А какова оценка кабина, какой рейтинг я дал ему на booking.com? Даже смешно. Что думает слон о муравьях? Не нужно этому парку продаваться где ни попадя. Забронировать онлайн можно, жить можно, базовые удобства есть. За полгода мест уже нет.

 

   

 

Montezuma Falls   $0
Hotel (Waldheim Cabins)   $140
Park entrance fee   ~$50

Sunday 14 January 2018

Tasmania — Day 4 — Hobart → Strahan | Nelson Falls

Четвёртый день был днём большого перегона. Из цивилизованного восточного побережья в дикий запад. 300км. Может опять немного по меркам хайвэев, но по серпантину ничего так.

Первой остановкой в плане было заехать в музей Нарина, дом в стиле-интерьере старины. Но все взмолились, что хватим им старины. Я тоже не стал настаивать на трате $35 на то, что и так норовят выставить в каждой второй пригородной кафешке бесплатно.

В славных городках New Norfolk, Hamilton останавливались только за перекусами. Прогулку вдоль озера святого Кляра тоже случайно и к всеобщей радости пропустили. Но уж на водопады Нельсона я всех высадил.

 

 

Дорога Западного Побережья

Это была, безусловно, наша самая живописная дорога. Возможно, она самая живописная в Тасмании. Бесконечные степи, горы. Проблем с остановками не было. Хотелось останавливаться каждые 15 минут.

К лошади мы были морально готовы. Полчаса стоянки были заложены в маршрут. Оставалось только выбрать одну из лошадей вдоль дороги и закормить по смерти.

 

 

 

 

Nelson Falls


Каскадный водопад. 30 метров вышиной. Очень широкий. В добавок ещё очень близко к дороге. Был бы он ещё на восточном побережье — вытоптали бы туристы. Но это уже почти западное побережье. 250 км, 3.5 часа дороги от Хобарта. Опять “просторно, немноголюдно”.

Такая махина была достойна как минимум дневного похода, но увы, за полчаса-час всё было осмотрено, дождевой лес обнюхан, фотки сделаны. Волшебное впечатление производила композиция дерево на камне справа вверху водопада. Особая уникальность в мимолётности природного творения.

 

В завершение водной темы — мосты. Необычное решение. Я таких не видел раньше. Очень узкие — едва умещаются две стопы. Держится исключительно на 4 тросах. Ощущаются как надёжные. Хотя непосредственно на этом было написано — переходить по одному.

 

   

 

Queenstown

Старый шахтёрский город Квинстаун подавал надежды на карте, но на месте не нашлось повода сбросить скорость. Но всё равно он будет упомянут.

Horsetail Falls — водопад Лошадиный Хвост. С полчаса езды после Нельсона не доезжая до Квинстауна. Не такой многоводный, но высокий, узкий, и в очень красивом открытом гористом месте. Тут можно было бы затеряться не на один день, благо тропы были проложены. К сожаленью, время наше уже выходило.

Красивое зрелище также представляли подрезанные спиленные горы — последствие активных горных работ. Ни одно фото не передало эффект, но было ощущение, что у половины гор сняли верхушки, а остальные перебрали по камушку. Современные дороги тоже добавили эффекта, конечно.  

 

 

Strahan


Самое привлекательное в Строне, и в общем-то единственное достоинство города — расположение. Редкая жилая точка на западе Тасмании. Перевалочный хаб. Океан, кое-какая цивилизация. Больше всего город впечатлил меня платными парковками. Дыра-дырой на окраине мира, и платить за парковку. Не одобрил.


 

Отель

Скудность городка мы компенсировали богатством отеля. За наши деньги, естественно. Два этажа, большая ванна, кухня. Для детской радости этого было более, чем достаточно.

 
Единственное, второй этаж, просторная светлая спальня, пошла родителям, а я уж с ребёнком опять в детской спальне. Прочувствовал дискриминацию детей на своей шкуре.

   

 

Nelson Falls   $0
Hotel (Kitty's Place)   $185