Gran Sur 4-3. Радужный ад

На день была запланирована всего одна экскурсия —  на Радужную гору. Это вам не какой-нибудь вулкан — никакой специальной экипировки. Хочешь в кедах иди, хочешь с зонтиком. Небольшую экстремальность придавало лишь то, что начало было в 3 утра. Конечно, встав почти не ложившись и придя-таки вовремя мы были подобраны лишь в 4 часа. Такие мелочи. Вместо извинений мы получили лишь невнятное бормотание помятой тётки в стиле следуйте за мной. Туроператор Haku Travel получает жирный минус. Целый час мы околачивались около очень хмурого здания с надписью “estas dos tiendas no están en venta”. Что-то вроде “эти два магазина не для продажи”. Не знаю в чём тут сакральный смысл, но когда я решил проверить перевод и вбил в Гугл эту фразу, в кавычках, чтоб получить точное совпадение, мне выпала лишь одна ссылка на чей-то твит двухлетней давности с фото этого же знания тоже ночью с этой же надписью, но чуть в другом стиле. Мистика.   3 часа езды по экстремальнейшим горным дорогам с перерывом на завтрак не давали скучать. Дороги Перу, да и Чили — это притча во языцех. Многие утверждают, что вынести этого невозможно. Я наслаждался. И видами, и ужасом. И горной речкой, которую мы пересекли раз двадцать. А вот на фото попал кусок водителя в шапке. Почему он один в автобусе в шапке? Потому, что окно у него открыто. А зачем открыто окно? Чтоб лучше слышать. Что слышать? Клаксоны других водителей. Узкая дорога постоянно петляет, и перед поворотами водители сигналят о приближении. Не посигналишь или не услышишь и всё, того.     Маршрут новый. Лишь год назад открыли эту гору для туристов. Поэтому всё без строгих привил. Вот примерный путь, вас тут много — не заблудитесь. 3-4 часа и вы достигните вершины c которой видна соседняя радужная гора и самая высокая гора в этой местности.  В начале пути нас спросили, кому испанского гида, кому английского. Английский предпочли ещё пара французов и одна австралийка. Почему-то почти все были местные. После выяснения стран проживания, гид у нас поинтересовался из каких городов мы. Когда австралийка ответила из Сиднея, тут уж мне пришлось сказать, я тоже. Посмеялись. Неплохо поболтал с соотечественницей. Она жила и училась как минимум год в Уругвае, хотя страну я мог и напутать. Иногда путешествовала, как в этот раз. Отзывалась об Уругвае как о наиболее развитой стране в ЮА.   Тут нужно отметить, что высота Куско 3,500 метров. Гора – 5,200 метров. Мы в Куско меньше 48 часов. Конечно, не раз я слышал, что нужно несколько дней, прежде чем делать очень активные мероприятия. Но кто читает мануал. Я решил, что походы предыдущего для достаточны для разогрева организма. Хотя даже по прибытию в Куско я чувствовал некоторое головокружение, которое постепенно, но не быстро, прошло. И вот пошёл набор высоты. Первый час-два было неплохо. Запас спортивной прочности позволял бодро набирать высоту. Но со второй половины стало твориться что-то не то. Я становился пьян не пья. Обычно горная болезнь проявляется в головной боли, этого не было. Меня просто вело. Пульс зашкаливал. 140-150 ударов. Перерыв, пульс в норму, 20 метров и опять. Можно было нанять местного проводника с ламой или лошадью. Но что толку. Высота меньше не станет. Когда я смотрел на проводников перевозящих туристов, моё воображение рисовало картины колониальной эпохи. Белые люди и бесправные слуги, а то и вовсе рабы. Что видно на картинке? Турист. Удобные кожаные ботинки, термо штаны, вторые штаны, непромокаемая куртка, отражающий жилет, и всё остальное, наверняка, на уровне. Индианка. Традиционные одежды, которым очень далеко до передовых спортивных технологий и ноги… Плетёнки на босу ногу! Дойдя до площадки перед последним подъёмом, я уже был никакой. Но отступить... Никогда. Последняя сотня метров и тут начинается ад. Неожиданно появляется ледяной сильнейший ветер со снегом. Пальцы едва двигаются, чтобы сделать финальные фото. Первый и последний раз   в поездку камера разрядились все 3 аккумулятора. Фото на телефон. Думаю, большинству было не так плохо как мне, но тоже не очень. Одних только телефонов сколько повыпадало из дрожащих рук на камни.   И обратно. Даже пить тяжело — вода почти заледенела. Поначалу спуска стало даже лучше. Снег прекратился, воздух потеплел. Но перепад высоты идёт обратно. Меня шатает лишь сильнее. И тут начинается дождь. Холодный ливень. Нет, ад начался именно в тот момент. Признаюсь, я думал потеряю сознание. Может и терял, но продолжал идти. Голова болит, пульс бьёт, желудок мутит. Имея в рюкзаке водонепроницаемые штаны, куртку и чехол для рюкзака, я даже не смог всё это надеть и вымок до нитки. Даже в непромокаемые ботинки залилась вода. И главное людей вокруг уже почти не осталось. И гиды, что им безусловно в большой минус, тоже ушли.   Впрочем, что я нагнетаю, выжил. Что люди, что крысы — инстинкт самосохранения никто не отменял. Так как состояние было похоже на опьянение, то и поступил я соответственно. Вызвал рвоту. Конечно, пришлось сначала съесть кусок булки с водой, так как желудок был давно пуст. И отпустило немного. Дошёл до автобуса. Даже не совсем последним. Но тогда я уже потерял чувство времени. Я был уверен, что иду много часов. Кое-как показал жестами, что всё у меня хорошо. Хотя даже речь меня не слушалась. Но восстановление началось. По-крайней мере я нагнетал себе такую мысль. Мелкие циклы уголь-хлопья-вода. И, в общем-то через два часа я даже смог съесть обед. Который, к счастью,  состоял из лёгкого овощного супа и курицы с рисом. Такая вот история. Даже по моей шкале экстремальности это был перебор. Впервые за путешествие состоялась ночь с достаточным количеством сна. Почему так случилось? Очевидно, это урок о серьёзности горной болезни. Очевидно, я ей подвержен сильно. Нужно привыкать к высоте постепенно. Плюс, живу я на нулевой высоте — тоже не на пользу. Опять же, с погодой не повезло. Гиды тоже вымокли, значит было не типично дождливо. Недавно зашла речь о горных походах, об Эльбрусе — самой высокой горе в Европе. 5,600 метров, не очень сложный подъём. Но классический тур — минимум 10 дней. Несколько дней на высоте 2 км, несколько дней на 4 км. И уж только потом на вершину. Если вот так, по уму… Но кто знал. А что самое забавное? Вот оформляю я этот пост спустя два месяца. И… как бы я хотел опять там оказаться! Необязательно даже доходить до вершины. Так, сколько получится. :)

Gran Sur 4-2. Развалины Саксайуаман. Погружение в среду. Раскрытие инкогнито

Целый день на разграбление Куско и окрестностей. Кроме площадей с балкончиками Куско богат на индейские развалины.  Самый масштабный древний комплекс — Saqsaywaman. Находится в пешей доступности от города. Он и был отправной точкой планирования дня. Понятно, все пути идут через центральную площадь. Шанс разглядеть при свете. Сразу видно, что туризм принёс цивилизацию. Дети, может, и пьют из фонтана, но уже не купаются. Типичная улица Куско. Узкая, дорога выложенная камнем, дома тоже из камушков и часто поштукатурены, бывает, что сделаны из не пойми чего. Очень многие камни взяты из древних сооружений. Ещё недавно об этом не задумывались — выковыривали всё, что могли унести. Важный элемент типичного перуанского города — отсутствие зелени. Учитывая узость улиц — уже тяжело это изменить. Даже фонарные столбы трудно обходить. Случайно встреченного одуванчика, этого безмолвного воина, бросающего вызов каменным джунглям по всему миру, я не мог не сфотографировать. Ещё один типичный вид. Неплохое историческое здание. Синий балкончик. Может даже кто-то живёт наверху. Внизу же за каждой дверью, включая те, что не попали в кадр, — туристическое агентство. Местные индейцы с баулами с сувенирами — тоже уже неотъемлемый атрибут местного колорита.   Интересная особенность города, бросившаяся в глаза,  — преобладание индейцев. Особенно это было заметено на контрасте с другими уже посещёнными городами Чили и Перу. Часто люди к подобным поездкам сначала готовятся теоретически, изучают матчасть. Я же очень мало успел почитать о посещаемых странах. Получается подход — посмотрел, сфотографировал, почитал. Даже названия многих посещённых мест я выучиваю по мере написания этих постов. Необычно для прагматика вроде меня, но интересно. Оказывается, Перу известен тем, что имеет чуть ли не самую большую пропорцию местного населения. Имеется в виду, очевидно, среди  колонизированных в современной истории континентов — Америк, Австралии, Новой Зеландии. Из более 30 миллионов человек: 45% — индейцы. 37% — метисы. Лишь 15% белые. На китайцев, негров остаётся 3%. Для меня было уже необычным малое количество людей в балахонах. По статистике, всего 5 тысяч мусульман на всю страну, да и те кучкуются в Лиме. В общем, неудивительно, что эта статистика было прочувствована в Куско. Четверть населения страны живёт в Лиме, где чистокровных индейцев всего 2%. Соответственно, в городах размером с Куско индейцев явно больше половины, в мелких годах — преобладающее большинство, а в деревнях — так и вообще белых почти нет. Даже в Куско, в крупном городе, чуть отойдя от центральных улиц, часто встречаются местные индейцы всё ещё живущие как в стародавние времена. Национальные одежды, ламы и ослики, всё как будто они только что сошли со страниц исторической книги. Или специально нарядились ради туристов. Но нет, это реально, это жизнь. Есть ещё что рассказать про местных, их нравы, обычаи. Но я продолжу это делать по ходу описания мест, где информация получалась.   И опять ещё не время развалин. Пара туристических километров — это не расстояние, а скорее, единица времени. Как минимум равная двум часам. По мере подъёма открывался всё более интересный вид на город в целом. Местный колорит присутствует не только на микро уровне улиц и домов, но и на макро уровне. Очень типична цветовая гамма домов и особенно крыш. Строить на горах не боятся совсем. На площади, кстати, видно очередное собрание. Всё очень мирно, но 146% на выборах с таким вольнодумием не наберёшь.     И последняя остановка на пути к развалинам — туристический пятачок. Ребёнок с неведомой парнокопытной зверушкой бежал ко мне так, что я начал опасаться, не придётся ли удочерять. Но обошлось. Нам всего лишь продемонстрировали животное. Дали погладить, подержать, сфотографироваться. Особенно важно было про молочко. Я не смог точно понять, но то ли этот ослик всё ещё пил молоко у мамы, то ли они сами его выкармливали. В чём трюк — понятно. Да никто этого и не скрывал. Денег давать ребёнку не стал. Поблагодарил и скорее направился к раскладке товаров у мамы девочки. Такой добрый развод туристов я уважаю. Лишь положительные эмоции у всех участников. За сувениры, наверняка, драли три шкуры по местным меркам, но по туристическим могли бы и больше. Бывает не так. Когда местные торговки в придачу к баулу с сувенирами носят и детей — это часто очень грустно. Напоминает цыганок на базаре. Как-то в Лиме на площади я дал соль местной бродяжке с детьми, и какие уж там положительные эмоции, явно ей этого было мало, а рядом стоящие торговцы сказали что зря. Она попрошайничала и год назад и пять. И чем больше получит, тем скорее вернётся. В общем, всё как везде.   Но даже перуанские дороги имеют обыкновение заканчиваться. На входе нас первыми встретили ламы. И кассы. Если первые порадовали, то вторые уж очень кусались. $40 — посещения любого из десятка сайтов в Куско и области, $70 — всех. Действительно стоящих — три или четыре и пару мы точно собирались посетить, так что $70 долой.   Вот и Саксайуаман. Красиво. Особенно с учётом солнечного дня, травки, не очень большого количества народа. Кто из нас не смеялся над крылатыми выражениями из документальных фильмов про древние развалины. Тут не проходит лезвие ножа, а тут же ясно видно — новодел. Кто бы мог подумать, что эти же шаблоны буду произносить и я. По фоткам уже видно, что да, многотонные блоки выпилены и подогнаны очень плотно. И новодел прямо-таки кричит от стыда. Древние блоки огромные, с обязательным спилом кромочки. А новые камни, как правило вверху, — и размер не тот, и обработка совсем другая. Как будто работа топором вместо лазерных технологий. Особенно впечатляющими были угловые камни. Сложность преумножается. Я вот никогда не видел, чтобы современные дома строили из кирпичей уголком. И опять, если кому этого мало, есть ещё отдельно стоящий камень. Видимо, природный. Выдолбленные лесенки разрушены уже столетия назад, но всё ещё можно забраться. Местами напоминает трон.     Впечатляет. Много понастроили, с душой. Масштабно и... как бы это помяхше, бессмысленно. На современный взгляд. А логика наверняка была. Вот только классические версии о том, что древние клали и подгоняли многотонные блоки для обороны, культов и т.д. делает не только их работу бессмысленной, но их самих идиотами. Конечно, Мачу Пикчу больше и красивее. Но, как мы выясним чуть позже, именно древних, масштабных кладок, намного больше здесь. Заставляет задуматься. Даже лучше, порождает вопросы.  Успели посетить лишь ещё один сайт — Кенко. Не очень далеко. Большой камень и небольшая пещера. Неплохо, но на сравнении — пустяк.    Один из моих любимых фильмов - Yes Man. Говорить всему да у меня, к сожалению, не получается. Но и мораль была в том, чтобы принимать новое хотя бы периодически. В Куско, кроме банальных сувениров, предлагается ещё массаж. Одна женщина нас окучила в первый же день. Не слишком была навязчива, доброжелательна, знала неплохо английский, что не просто удобно туристу, но и говорит о более высоком уровне специалиста в турбизнесе. Конечно, получила отказ на необычную услугу. Особенно после Сантьяговских. И вот, по возвращению с развалин, опять она. К тому времени я уже знал, что массаж очень популярен в Куско, но что многие лишь имитируют услугу, "почёсывая спинку". Но Синдия показалась адекватной. Не навязывалась до такой степени, что когда я спросил, она ли сама делает массаж (я имел в виду, не только ли рекламирует), ответила, что да, но если я вам не нравлюсь у меня сестра есть. Мне было приятно и полезно после столь нескончаемого "отдыха", но самое интересное было в конце. Нет, всё было прилично. Но вышел у нас разговор. - Что друг не пришёл? А, брат. Не проникся. ... - А я бы ни за что не сказала, что ты русский. Ты похож на австралийца. Лицо, глаза, речь... У меня челюсть со второй космической устремляется в свободное падение. Я, говорю, эту историю теперь буду пересказывать. Она ещё не понимает. И я говорю, да, я вообще-то живу в Австралии. Но как вы это вычислили, да ещё за недельной небритостью — мистика помноженная на опыт. В общем, могу лишь порекомендовать. Особенно если прийти под закрытие и никого больше не будет. Получить часовой вполне профессиональный массаж всего тела, да ещё и с участием каких-то особо полезных горячих камней, в высокогорном районе за каких-то 90 солей. Видел, люди писали, что можно и за 30 найти-сторговаться, но бесплатный сыр не всегда вкусен, да и чужой труд нужно уважать.

Gran Sur 4-1. Куско. Потерянный самолёт. Эль Балкон

План на день был прямолинеен. Самолёт до Куско, отель, обход города. Третьего дня я описывал рекордные скорости аэропорта Лимы, в этот раз пришлось прочувствовать оборотную сторону. Я впервые в жизни пропустил самолёт. Приехали не то, чтобы очень заранее, но достаточно для внутреннего рейса. Ждали не торопясь, пока наш самолёт покажется на табло. Когда он появился за час с небольшим до вылета, и мы подошли к стойке регистрации — оказалось, что всё, регистрация закончилась. Нас самих и могли бы оформить, но багаж уже закрыт. Как я смог такую плюшку подпустить — не знаю. То есть лучше сразу за два-три-четыре часа идти и пытаться сдавать багаж, а уж потом фрустрировать по аэропорту. Недетерминированность усиливается тем, что далеко не всегда у каждой компании есть фиксированные постоянные стойки регистрации. То есть за 2-3 часа они вешают плакат или высвечивают на мониторе, что вот она, компания Лечукудахочу, нужно в это время, но не позднее, чем за час с чем-то до вылета зарегистрироваться и сдать багаж.  Но что делать, дополнительная сотня баксов и вылет через 4 часа. Правда, достался неожиданный бонус. Билеты нам бюджетные продали, но, видимо, изначально мест бюджетных не было уже. И нас усадили в бизнес-класс. Максимум, что было на самолёте. Да ещё и впереди. Никогда я ещё не летал в первом ряду. Место для ног, два иллюминатора, кормёжка, не предусмотренная в эконом-классе. Вот они, атрибуты сладкой жизни. А рейс быстрый, внутренний — пришлось попотеть персоналу, чтоб успеть нас напоить и накормить. У них там, впереди, даже приборы дают металлические.     И прежде, чем забыть Лиму окончательно, вот ещё фото при вылете. Мне напомнило Мега Сити I из фильма Судья Дредд. Всё-таки восемь с половиной миллионов человек разместить не просто.       С опозданием, но мы в Куско.  Для многих туристов это даже не город, а перевалочный пункт в Мачу Пикчу. Но не для нас. Мы на пару дней задержимся. Примечателен этот достаточно большой город тем, что находится на высоте 3,400 метров. Это один из самых высокогорных городов мира. А городов с населением больше 400,000 человек на такой высоте совсем единицы. Для сравнения, средняя высота Москвы — 150 м, Сиднея — 35 м. А самая высокая гора Австралии, Костюшко — 2,200 м. Должен признать, меня немного покачивало по прилёту. Флаг на фото — это не символ ЛГБТ, а флаг Куско. Хотя похожи, разница лишь в одной полоске. Весь аэропорт — небольшое помещение с парой дорожек для получения багажа. Места для проверки документов просто не предусмотрены. Международных рейсов нет. Убер сюда тоже не дошёл, так что пока не вернёмся в Лиму, перевозки будут силами местных талантов.   Город симпатичный. Как обычно, с ярко выраженной центральной площадью.         Пара фото фастфудов очень показательны. Не тем, что они есть. Не тем, что они в красивых зданиях. А цветом. Даже самым уважаемым и достойным интернациональным брэндам не позволяется пестрить в городе инков. Город, кроме высоты, примечателен тем, что являлся столицей инков с 13 века до завоевания континента Испанией, то есть до 16 века. Индейцев, конечно, жалко, но до ‘прихода’ инков там 4 века процветала культура Кильке с которой Инки обошлись, видимо, ещё суровее европейцев. Температуры мало отличаются зимой и летом. Единственное, зимой может быть кратковременный минус и снег, а летом — сезон дождей. Именно из этого города можно достичь древних сооружений. В цифрах это 2 миллиона туристов в год. Мы были ничтожной песчинкой в этом турпотоке.   Город и окрестности — завтра, сегодня можно осмотреть отель. El Balcón. Уже вход говорит о многом в жизни Куско. Да, красиво и безопасно, но безопасность обеспечивается большим штатом полиции и крепкими входными дверьми без ручек. За дубовой же дверью был один из лучших отелей в нашей поездке. Просторные комнаты в самобытном стиле, большой сад, ресепшен с камином, и обильный завтрак. Пара ложек дёгтя были в том, что горячая вода могла называться лишь тёплой, и вид из окон был на соседнюю стену вместо обещанного на сад. Включённый завтрак же я стал ценить после этой поездки. Всегда считал, что это ненужная ненужность. А тут как-то и время экономит, и поесть можно до отвала, и в общем-то, хорошая возможность поесть еду, приближенную к традиционной.